Apesar das duras realidades da guerra, a estética militar tem desfrutado de uma longa afiliação com a indústria da moda e a cultura pop em geral; desde o uso generalizado de estampas de camuflagem e epaulettes nos ombros de jaquetas até a adoção generalizada de cores como verde militar e caqui.
Esses estilos também têm feito aparições no palco recentemente: na DNC e no Lollapalooza (com a campanha Harris-Walz e a turnê “Midwest Princess” de Chappell Roan, respectivamente).
Matthieu Nicol, cuja nova monografia singular se chama “Fashion Army”, não está especialmente interessado em assuntos militares. “Na verdade, sou colecionador de fotografia de alimentos e editor de imagens,” disse ele à CNN em uma videochamada.
No entanto, o novo título, recentemente publicado pela SPBH Editions, em conjunto com uma exposição no festival de fotografia francês Les Rencontres d’Arles (agora em turnê), examina a “evolução do traje militar em moda icônica” — nomeadamente por meio de protótipos de uniformes — e segue seu livro de fotografia de alimentos de 2022, “Better Food for Our Fighting Men”.
Ambos são o produto da exaustiva prática de pesquisa de Nicol, que alguns anos atrás o levou ao Natick Soldier Systems Center (NSSC) do Exército dos EUA, um complexo militar ainda ativo na região de Boston que lida não com armamentos, mas com funcionalidade (principalmente têxteis), e um vasto corpus de fotos desclassificadas.
Dos quase 15.000 que ele encontrou no arquivo online, “Fashion Army” recontextualiza uma edição de 350 imagens de não-modelos de várias forças armadas posando em uniforme.
Embora o ponto de partida de Nicol tenha sido a fotografia, como observa o crítico de moda Angelo Flaccavento no ensaio do livro, “Função é Forma”, há uma linha sartorial presente: “As imagens neste livro”, ele sugere, “não apenas têm uma qualidade essencial da moda, mas realmente transbordam uma clara sensação de agora.”
Produzida por razões desconhecidas (o Exército dos EUA se recusou a responder às inúmeras perguntas de Nicol sobre as origens e objetivos das fotografias), a série tem a sensibilidade de um portfólio de moda, enquanto as roupas em si refletem as estampas, estruturas e silhuetas das tendências contemporâneas, ou melhor, vice-versa (as fotos foram feitas entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90, coincidentemente com a conclusão da Guerra do Vietnã e o início da primeira Guerra do Golfo, observou Nicol).
“Essas imagens não foram feitas para serem divulgadas”, disse ele. “O Exército dos EUA é uma sociedade dentro da sociedade — milhares de pessoas trabalham para eles — e (embora) essas imagens não sejam propaganda, foram produzidas para seduzir, para vender seus protótipos para diferentes partes do exército.”
A correlação entre as imagens aqui e as tendências de moda mais amplas é explícita também. Uma foto de um homem em um fleece vermelho combinado com calças acolchoadas parece particularmente relevante em 2024, enquanto o mesmo padrão de acolchoado em camadas se relaciona com a moda dos casacos forrados, liderada por marcas como Uniqlo e Marfa Stance.
A camuflagem também é, naturalmente, prevalente nas páginas do livro, enquanto os óculos de sol que aparecem estão em sintonia com a moda de designer mais experimental.
“Essas imagens ressoam tanto com o que vejo hoje; algumas parecem quase campanhas da Carhartt,” continuou Nicol. “Tenho uma filha de 15 anos que usa calças largas e padrões de camuflagem, e [o diretor criativo da Louis Vuitton] Pharrell Williams e os caras da Vuitton também têm essas estampas. É interessante que tanto a alta moda quanto o streetwear tenham se inspirado nisso. A pesquisa militar sempre tem aplicações civis.”
Na capa frontal e na parte de trás, um homem e uma mulher aparecem separadamente em coletes de proteção brancos, lembrando os aclamados desfiles de moda de 1998 de Helmut Lang, que apresentaram designs semelhantes (Timothée Chalamet usou uma versão preta em couro do arquivo para promover “Wonka” em Las Vegas em 2023).
“Um item de moda fascina porque agrada aos olhos primeiro, mas também porque vem carregado de valores simbólicos, seja status ou modernidade,,” enfatizou Flaccavento.
Claro, o estilo militar foi apropriado por diferentes subculturas durante décadas. Normalmente baratos, os brechós de excedente do exército influenciaram o estilo da contracultura nos anos 1960, moldando posteriormente o uniforme de bandas indie dos anos 2000, como The Strokes.
Mesmo a estreia de Williams na coleção SS24 da Louis Vuitton, onde o multiartista apresentou uma nova mutação de camuflagem, foi uma referência ao tecido (carregado de camuflagem) da Billionaire Boys Club, a marca que ele cofundou com o designer japonês Nigo em 2003. Além disso, peças icônicas das marcas italianas C.P. Company e Stone Island navegam diretamente nessa relação, ecoando as inovações do Exército dos EUA.
“Além do fato de que são belas e bem produzidas, o que me impressionou sobre essas imagens é que elas usam a mesma produção que vemos hoje,” acrescentou Nicol, relatando sua leitura inicial das características das fotos, que se alinham com uma estética dos anos 90 proposta por Juergen Teller, entre outros.
“Quando mostrei as imagens a amigos que trabalham na moda, eles me mostraram os sites de e-commerce da Acne Studios e Martin Margiela: as roupas parecem iguais, os modelos parecem iguais — mas essas imagens têm 40 anos.”
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Fonte: cnnbrasil
